Как подготовить участок к посадке
Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Как подготовить участок к посадке». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Предпосадочную подготовку почвы проводят для создания оптимальных условий для роста и развития корневых систем плодовых деревьев. Она заключается в создании глубокого корнеобитаемого слоя, в повышении его плодородия и улучшения структуры.
Подготовка почвы для закладки сада
Поделка террас и холмиков. Если сад закладывают на крутом склоне, то во избежание размыва почвы поперек склона оставляют полосы необработанной дернины, а на местах посадки деревьев делают террасы шириной в 2—3 метра или площадки под каждое дерево. На подготовленных террасах или площадках почву глубоко перекапывают и заправляют, как было указано выше, удобрениями.
Участки, расположенные в низине, где вода долго задерживается или подпочвенные воды залегают близко от поверхности (ближе 1,5—2 метров), перед закладкой сада необходимо провести работы по осушению участка путем устройства глубоких канав для стока грунтовых вод или проведения дренажа из местных материалов. Мероприятия по осушению участков в коллективных садах проводятся организованно, по определенному плану, на всех участках, имеющих высокое стояние грунтовых вод.
При избытке влаги или близости грунтовых вод и невозможности осушения участка, особенно в северо-западных районах Союза, деревья следует сажать на холмиках, которые насыпают после глубокой обработки почвы. Холмик должен иметь высоту в 30—50 сантиметров, а ширину в 2—3 метра. Для поделки холмиков берут верхний, обработанный и удобренный слой почвы на месте, а еще лучше хорошо окультуренную почву завезти со стороны. После посадки деревьев холмики содержат под черным паром, а междурядные полосы разравнивают и используют под огородные культуры или травы.
При выборе места под сад необходимо в первую очередь учесть характер рельефа, свойства почвы и подпочвы, глубину залегания грунтовых вод, в отдельных случаях —наличие готовой естественной защиты в виде леса или полезащитных лесных полос.
Надежным признаком пригодности данного местоположения для успешной культуры яблони может служить произрастание поблизости дубовых лесов, особенно с включениями дикой яблони и груши, хороших садов или даже отдельных деревьев яблони.
Рельеф оказывает огромное, часто решающее влияние на рост, здоровье, урожайность и долговечность плодово – ягодных насаждений, в том числе и яблоневых садов. Влияние рельефа чрезвычайно многообразно: от него зависит степень освещенности данной площади, температурный режим, влажность почвы и воздуха, расстояние до грунтовых вод, защита от ветров. Соответствующим выбором элементов рельефа можно как бы перенести данный участок на 200 — 300 км к югу или к северу.
Лучшей освещенностью и наибольшим количеством получаемого тепла характеризуются склоны южных направлений. Количество тепла на них может оказаться даже лишним, ускоряя начало вегетации и вызывая в конце зимы ожоги штамбов и оснований скелетных сучьев. Отрицательной стороной таких склонов является также более сильное испарение воды с поверхности почвы и вследствие этого пониженная ее влажность. В связи с этим во всей южной зоне плодоводства и на юге средней зоны, в засушливых и полузасушливых областях, южные склоны менее пригодны для яблоневых садов, чем северные. Последние получают меньше солнца и тепла, на них больше накапливается снега, испарение с поверхности почвы меньше, а влажность ее больше. Северные, северо – западные и западные склоны будут предпочтительнее для яблони в ряде случаев и в центральной части средней полосы. Лишь в более северных областях средней полосы преимущество переходит к склонам южной экспозиции.
На склонах всех направлений и возвышенностях происходит постоянный сток холодного тяжелого воздуха вниз (воздушный дренаж). Благодаря этому зимой морозы здесь всегда несколько слабее, чем на равнинах, особенно прилегающих к возвышенностям, откуда скатываются, скапливаясь в более пониженных местах, холодные массы воздуха; а весенние заморозки наблюдаются гораздо реже и достигают меньшей силы.
Зимние повреждения плодовых насаждений на возвышенностях и склонах бывают значительно реже и слабее, чем на равнинах. Особенный вред приносят морозы плодовым насаждениям у подножия возвышенностей и в замкнутых котловинах, где холодный воздух образует «болота холода».
По данным проводившегося наблюдения разница в температуре на возвышенности и в низине зимой в ясные безветренные или со слабым ветром ночи достигала 6°. При ветре более 4 м в секунду благодаря перемешиванию им воздуха, разница температур на различных элементах рельефа сглаживается.
Воздушный дренаж на возвышенностях и их склонах приносит пользу не только зимой и весной, но и в период вегетации, обеспечивая постоянную замену обедненного углекислым газом воздуха свежим и улучшая этим воздушное питание деревьев.
Различные части склонов неравноценны. Например, нижние части склонов лучше обеспечены влагой, чем возвышенности и верхние части. В связи с этим для яблоневых садов, особенно в более южных полузасушливых областях средней полосы, следует выбирать средние или даже нижние части склонов, в центральных областях более пригодными будут верхние и средние части склонов.
Исключительно благоприятными для садов являются встречающиеся в Воронежской и Белгородской областях обширные балки с большой водосборной площадью. По склонам таких балок на небольшой глубине спускаются по песчаным прослойкам, залегающим на глинах, грунтовые воды, местами даже выходящие на дневную поверхность в виде родников. Здесь самой природой организован лучший вид орошения —подземный. Несмотря па опасную, казалось бы, близость грунтовых вод, они нисколько не вредят деревьям, так как благодаря постоянному движению вниз насыщены воздухом. Это же смягчает вредное влияние близких грунтовых вод в поймах рек с проницаемыми почвами.
Опасны для сада застойные грунтовые воды. При выборе места под сад необходимо следить, чтобы они находились не ближе 2 — 2,5 м от поверхности. Это расстояние может быть уменьшено до 1,5 м в южных засушливых областях и на легких почвах. Уровень грунтовых вод на местности определяют по стоянию их в колодцах или пробивая узкие скважины металлическим стаканом на глубину 2 — 3 м.
Не следует закладывать сады на равнинах, особенно находящихся у подножия возвышенностей, где деревья чаще страдают от морозов и утренников, а на карбонатных почвах южных черноземных областей еще и от развивающегося здесь хлороза.
Совершенно непригодны для яблоневого сада пониженные местности и котловины, как наиболее морозоопасные. Местность, изобилующая мелкими западинами«блюдцами», в центральных областях средней полосы также непригодна для сада вследствие избыточной влажности и происходящего здесь оглесния почвы. В то же время в степной зоне черноземных областей средней полосы, где судьбу сада решает прежде всего вода, блюдца при условии проницаемости почвы и подпочвы не приносят вреда и благодаря лучшему режиму влажности в них даже обеспечивают хороший рост и высокую урожайность садов.
Об этом убедительно свидетельствуют наши наблюдения в саду сортоиспытания Россошанской плодово-ягодной опытной станции, расположенном на припойменной террасе. Деревья Бельфлер – китайки в возрасте 14 — 17 лет дали за 4 года следующие суммарные урожаи плодов с дерева: в центре блюдца —1098 кг, на краю блюдца —486 кг, пне блюдца —от 109 до 270 кг. Рядом растущие деревья Бельфлера красного дали за те же годы следующие суммарные урожаи плодов с дерева: в центре блюдца —573 кг, на краю блюдца —473 кг, вне блюдца —от 245 до 289 кг.
В связи с острым недостатком влаги в южных полузасушливых областях средней полосы хорошим местом для яблоневых садов являются поймы рек и речек, особенно их припойменные террасы. Обследование в Воронежской и Белгородской областях садов, расположенных в поймах Дона, Хопра, Битюга, Тихой Сосны, Осереды и других,
показало, что такие припойменные высокие террасы, нередко затопляемые полыми подами на короткие сроки, являются наиболее благоприятными для яблони, особенно если они обеспечены достаточным воздушным дренажем. Однако следует помнить, что сады, расположенные на пониженных элементах рельефа, чаще страдают от зимних повреждений, весенних заморозков и развития грибных заболеваний. В связи с этим в припойменных садах следует высаживать наиболее зимостойкие и устойчивые к парше сорта. Только в долинах больших рек — Дона, Волги, Оки — опасность возврата весенних холодов смягчается обширным водным пространством разливов.
Составленный ранее план необходимо перенести на местность с садозащитными полосами, кварталами, усадьбой, дорожной сетью. Большие товарные сады разбивает землемер, имеющий точные инструменты. Небольшие участки могут быть разбиты силами садовой бригады с помощью эккера и землемерном ленты или рулетки, но со стальной лентой. В последнем случае квартал разбивают по уже подготовленной почве.
Прежде всего намечают основную линию, отмеряя лентой от крайнего ряда уже посаженной или только намеченной садозащитной полосы в нескольких местах по 12 — 15 и, и устанавливают по этой линии несколько вешек. Вешки должны быть для хорошей видимости белыми и ровными. Высота их 2 м. Затем ставят в исходном углу первого квартала эккер, направляя одну пару диоптров по провешенной основной линии. В этом случае вторая пара диоптров укажет прямой угол, в направлении которого ставится вешка на расстоянии, равном намеченной ширине квартала; это расстояние точно отмеривают лептой или рулеткой.
Далее по основной линии отмеривают намеченную длину квартала, переносят сюда эккер и с его помощью снова строят прямой угол, откладывая и здесь но его направлению ширину квартала. При соединении полученных точек прямоугольник замыкается. Если длина четвертой, замыкающей, стороны в точности равна длине квартала, разбивка сделана правильно, если она значительно отличается от намеченной, необходимо проверить построение прямых углов.
Нужно заметить, что самодельный эккер часто дает ошибку при построении углов. Более точным способом их построения на местности является следующий. На основной линии по обе стороны от вехи, обозначающей угол квартала, ставят на расстоянии 10 и два колышка. Прикладывая один конец двадцатиметровой землемерной ленты или рулетки сначала к одному, затем к другому колышку, свободным вторым концом чертят па земле дуги до их встречи. Веха, поставленная на пересечении дуг, укажет направление первой короткой стороны квартала. Эту же операцию проделывают на втором углу квартала.
Для внутриквартальной разбивки посадочных мест нужно заранее приготовить металлический шнур длиной от 120 до 160 м с метками на расстояниях, соответствующих намеченному расстоянию между деревьями.
Необходимо также заранее заготовить посадочные колышки (длиной около 30 см) по числу мест и двойное количество контрольных.
Работа по разбивке с помощью посадочного шнура идет очень быстро и точно. Равномерно натягивая шнур по длинным сторонам квартала, расставляют колышки на заданных в ряду расстояниях. Ширина квартала обычно больше длины шнура, поэтому такие же расстояния откладывают еще по средней линии квартала, соединяющей середины коротких сторон. Далее, прикладывая шнур к колышкам, ставят против меток посадочные колышки. Для точности работы необходимы следующие условия: возможно более точная разметка шнуров, прочное закрепление меток, равномерное натяжение шнура, установка колышков точно против меток, при каждой перестановке шнура
Разбивку рядов всегда нужно начинать с одной из длинных сторон квартала. Исходные колышки должны стоять строго по прямой линии.
Первый этап подготовки грядок к посадке весной – удаление с участка корней, ботвы, листья, прочих органических остатков. Если осенью грунт был перекопан и удобрен, уборку совмещают с боронованием. По верхней поверхности почвы проходят граблями, разбивая твердую корку. Это поможет устранить мусор, зачатки сорняков, а также уменьшить испарение влаги, чтобы земля не иссушалась.
Остатки органического мусора можно выбросить, измельчить для получения мульчи, сбросить в компостную кучу для перегнивания. Рекомендуется делать весной мульчирование грядок. Это дополнительно удобрит почву, снизит или устранит проблему разрастания сорных трав.
Другой метод борьбы с сорняками и хороший способ рыхления почвы – посадка после схождения снега сидератов. Их достаточно углубить в землю на 1 – 2 см. Для этого по верхнему слою грунта рассыпают семена и проходят сапой или плоскорезом. Далее участок боронуют граблями, при засушливой погоде поливают.
На тяжелых грунтах рекомендуется сеять овес или рожь, на легких песчаных – горчицу, масличную редьку, вику, фацелию. Всходы сидератов появляются через 7 – 10 дней. При достижении травой высоты в 20 см, ее скашивают.
Подготавливаем грядки
И для новичков, и для опытных огородников важным этапом весенней подготовки является планирование участка под посадку/посев. Процедура предусматривает разметку, закладку и формирование грядок.
Иногда выбирают рядковый способ обустройства – растения высаживаются рядами или лентами с дорожками между каждым из них. Такая планировка не эффективно использует площадь огорода, поэтому чаще всего заменяется на грядочную.
Для выращивания низких культур на ровных участках грядки формируются с севера на юг. Для высокорастущих растений предпочтительно расположение с запада на восток, чтобы улучшить утреннее естественное освещение.
Перед тем как подготовить грядку весной, учитывайте следующие советы:
- на участках с уклоном ряды размещаются поперечными линиями;
- ширина полосы должна обеспечивать ее обработку с двух сторон на расстоянии вытянутой руки (приблизительно 1,5 м);
- размер проходных дорожек вширь – около 70 – 90 см.
Закладка сада: разбивка участка и посадка плодово-ягодных культур
В зависимости от того, в каком стиле Вы планируете оформить свой сад, Вам может потребоваться определенный набор инструментов, который будет в дальнейшем использоваться в процессе разбивки участка. К примеру, при разбивке сада в регулярном стиле удобнее и целесообразнее задействовать рулетку, разбивочный шнур и эккер – специальный прибор, с помощью которого определяют прямые углы.
Также в создании ровных рядов для саженцев Вам пригодится посадочная двухметровая доска шириной 12-15 см и толщиной 2-3 см (см. рис.). В середине одного из ее краев должен располагаться треугольный вырез глубиной 4 см. Такие же вырезы должны располагаться на концах доски (с разных сторон), на расстоянии 75 см от центрального выреза.
Этот нехитрый инструмент используют в посадке плодовых саженцев, осуществляемой в следующей последовательности:
- Центральный вырез доски прикладывают к колу, вбитому в землю, после чего у каждого из крайних вырезов устанавливают по одному небольшому колышку.
- Отставляют доску в сторону и, не вынимая колышков, обрисовывают вокруг центрального кола окружность, которая и будет определять размеры и границы посадочной ямы.
- Обрисовав окружность, выкапывают яму нужной глубины, раскладывая верхний и нижний слои почвы по разные ее стороны.
- Вновь прикладывают посадочную доску крайними вырезами к воткнутым боковым колышкам, удерживая ее над ямой. Ориентируясь по центральному срезу, в середину ямы вбивают заостренный длинный кол.
- Засыпают дно ямы верхним слоем почвы, отложенным в начале работы в сторонку, стараясь образовать вокруг кола ровный холмик. Засыпанный грунт утрамбовывают, притоптывая его ногой.
- Осторожно опускают саженец в яму и, удерживая его в одной руке, расправляют спутанные корни и, не сгибая кончиков, равномерно распределяют их по поверхности насыпанного холмика.
- Засыпают корни подготовленной почвосмесью, всякий раз слегка уплотняя ее.
- Важно проследить, чтобы корневая шейка саженца оставалась над уровнем земли примерно на 5-7 см, а верхушка кола находилась ниже самой нижней ветви деревца.
- После засыпки почвосмеси саженец аккуратно подвязывают к вбитому колу. Первую подвязку делают не слишком тугой – чтобы молодое деревце по мере уплотнения почвы смогло принять наиболее комфортное положение. После того, как грунт в яме осядет, делают вторую, уже более тугую подвязку.
- В засыпанном верхнем слое почвосмеси проделывают небольшую лунку и поливают деревце. После того, как вода полностью уйдет в почву, лунку мульчируют торфом или перегноем.
Посадочные ямы выкапывают с отвесными стенками и заполняют их только пахотной почвой. Если используемая почва бедна питательными веществами, а грунтовую смесь Вы не успели подготовить заранее – то в этом случае можно использовать верхний слой почвы, тщательно перемешанный с органическими и минеральными удобрениями – в частности, такими, как:
- — 8 ведер компоста или 4 ведра перегноя либо торфа;
- — 0,5 кг суперфосфата;
- — 1 кг древесной золы.
В климатических условиях нашей страны орошение оказывает существенное влияние на рост и развитие растений. Вода не является возобновляемым ресурсом, поэтому необходимо использовать ее очень экономно. Вода должна быть взята из доступного источника в необходимых количествах. При выборе оросительной установки, а также источника воды, необходимо эффективное ее использование. Для орошения плодовых растений рекомендуется использовать систему капельного полива в связи с высокой эффективностью использования воды.
Дождевание
Такое орошение может быть рекомендовано для хозяйств, которые имеют большие площади насаждений и открытые водоемы рядом (реки или озера). При орошении вода распыляется на листья, поэтому особое внимание должно быть уделено системе защиты от болезней. Орошение проводится утром, чтобы листья могли быстро испарить влагу с поверхности. Для того чтобы достичь равномерности орошения, расстояние между спринклерами должно быть равно радиусу охвата одного спринклера. Оросительная система также может быть использована для защиты растений от весенних заморозков.
Подготовка участка под закладку сада
После того, как тип почвы будет определен, можно переходить к подготовке территории под дальнейшую закладку сада. Эта часть запланированной работы является одной из самых трудоемких, поскольку она предусматривает реализацию таких важных мероприятий, как:
- — очищение участка от сорняков – особенно, корневищных и корнеотпрысковых;
- — перекопка земли и внесение удобрений;
- — подготовка грунта для посадочных ям.
Очищение территории от сорняков – процедура, к которой следует подойти со всей серьезностью, в особенности, если в дачном травостое преобладают многолетние корневищные и корнеотпрысковые растения – к примеру, ползучий пырей, осот, бодяк и т.д. В данном случае рекомендуется дважды перекопать участок на полную глубину штыка лопаты, разбивая комья земли и собирая извлеченные корневища сорняков в отдельную емкость для последующего их уничтожения.
Если подготовка участка к закладке сада запланирована на весну, то желательно еще с осени (!) внести в землю удобрения. Так, для увеличения запасов питательных веществ в почве можно внести в нее следующие удобрения:
- — суперфосфат: около 100-150 г на 1 кв.м;
- — калийсодержащие удобрения, вносимые в бедные калием почвы (норма рассчитывается, исходя из типа используемых удобрений) либо древесная зола;
- — навоз: примерно 10 кг на 1 кв. м и т.д.
Подготовка почвы: лучший опыт отечественных предприятий
ООО «Богородицкий альянс» признано лидером в отрасли картофелеводства. В 2014 году организация стала «Лучшим механизатором» и «Организацией, достигшей наилучших результатов в области растениеводства» в Тульской области. Высокая степень механизации, работа бесплужных систем, создание искусственной системы орошения, гидротехнических мероприятий, применение современных безопасных для почвы удобрений позволяют им сохранять почву в идеальном состоянии – и это приносит плоды – огромные урожаи. С 2013 года компания реализует программу точного земледелия.
Для сохранения органического баланса почвы сотрудники хозяйства активно использую сидераты, высаживают травянистые и земляные культуры. Для поддержания достаточного количества минеральных веществ организация применяет высококачественные удобрения на основании азота, фосфора, кальция и магния.
ПОДГОТОВКА ПОСАДОЧНЫХ ЯМ
При копке посадочной ямы выкопанную почву из пахотного (верхнего) горизонта надо сложить на одну сторону ямы, а из подпахатных (нижних) горизонтов — по другую. Глубина посадочной ямы для яблони и груши должна быть 60 см, диаметр 100 см. На торфяных почвах посадочные ямы могут быть меньше. Не копают посадочных ям при посадке деревьев на земляных холмиках, когда уровень грунтовых вод расположен на расстоянии 1 —1,5 м от поверхности. Если при планировке участка на места посадки плодовых деревьев была насыпана дерновая почва слоем 40—50 см, то в этом случае посадочные ямы также не копают. В местах, где верхний слой почвы был снят, ямы для посадки деревьев копают шире и глубже на 10—15 см и заправляют их дерновой почвой вместе с удобрениями, взятыми в более высоких дозах, чем обычно.
ВЫБОР СХЕМЫ ПОСАДКИ ДЕРЕВЬЕВ В САДУ
От строений деревья рекомендуется сажать на расстоянии 3 м, т. е. так, чтобы высокие строения не давали тени на деревья в течение светового дня. В ряду деревья с объемными кронами на сильнорослых подвоях размещают на расстоянии 3—4 м друг от друга, а деревья на слаборослых подвоях — на расстоянии 2—3 м. Расстояние между рядами увеличивают до 4—5 м для деревьев на сильнорослых подвоях; до 3—4 м для яблони и груши на слаборослых подвоях. Деревья яблони и груши, формируемые в виде плоских крон (пальметта) обычно размещают по схеме 2—3×3—4 м (на сильнорослых подвоях) и 1,5—2×3—3,5 м (на слаборослых подвоях). Допускается смешанное размещение плодовых деревьев и ягодных кустарников на плодовом участке при увеличении расстояния в ряду на 1—2 м, а между рядами — на 1 —1,5 м. Размещение на участке можетбыть и иным.
Подготовка насыпи для саженца при близком залегании грунтовых вод
На участке, где уровень грунтовых вод 1-1,5 м от поверхности почвы, саженцы лучше высаживать на насыпь. Ее нужно готовить в те же сроки, что и посадочные ямы.
Высота такого холмика для плодовых деревьев должна быть 40-70 см, а диаметр основания – 1,3-1,5 м. В выбранном месте посадки вбейте кол и обрисуйте вокруг него окружность с радиусом, равным диаметру основания, т.е. вдвое больше радиуса будущей насыпи.
Почву внутри круга перекопайте на глубину 20-25 см, тщательно смешивая ее с теми же органическими и минеральными удобрениями, что и при подготовке посадочной ямы.
Вокруг вбитого кола очертите еще один круг, равный площади будущего холма, т.е. с радиусом 65-75 см. На этом месте сделайте насыпь из удобренного за пределами круга грунта.
Когда высота холма достигнет 1 м, землю с его вершины разровняйте, чтобы получилась площадка шириной 80-100 см и 40-70 см высотой. Позже на место вбитого кола можно будет высадить саженец.
По мере роста дерева нужно будет увеличивать насыпь в разные стороны, чтобы в период плодоношения ее ширина была не меньше 2-3 м. Для укрепления ее боков лучше использовать луговой дерн.
Подготовка посадочных ям
Подготовка посадочных ям . После того как будет намечен порядок размещения плодово-ягодных растений на участке и проведена тщательная и правильная разбивка сада , приступают к копке ям. В первые один-два года корни молодого деревца развиваются в основном в пределах ямы. Следовательно, чем шире посадочная яма, чем лучше и богаче почва в ней, тем лучше и быстрее будет развиваться корневая система молодого дерева и дерево в целом. Ямы копают шириной в 1,25-1,5 метра и глубиной в 60-70 сантиметров. Можно копать ямы и глубиной в 50 сантиметров, но с обязательной перекопкой и рыхлением дна ямы. На крутых склонах и каменистых почвах размеры ямы следует увеличить: ширину до 2 метров, глубину до 1 метра. На тяжелых глинистых почвах корневая система тоже лучше развивается в широких, но не глубоких ямах.
Рекомендации по закладке сада яблони на клоновых подвоях беспересадочным способом
Рекомендации составлены на основании многолетних исследований и производственного испытания беспересадочного способа при закладке сада в ЮФ «КАТУ» НАУ доктором сельскохозяйственных наук, профессором Копыловым В. И. и кандидатом сельскохозяйственных наук, доцентом Бурлаком В. А. Под общей редакцией проф. Копылова В. И.
Рецензенты: к. б.н., доц. Копылов Н. И., к. с.-х. н. доц. Синковец Г. А.
Рекомендации рассмотрены и одобрены на заседании Научно-технического совета Министерства аграрной политики АР Крым.
Беспересадочный способ является альтернативой закладки сада одно — или двухлетними саженцами. Беспересадочный способ закладки плодовых насаждений основан на посадке подвоев на постоянное место и облагораживании их непосредственно в саду. Опыт закладки сада беспересадочным способом показал, что саженцы, полученные прививкой в саду, отличаются более быстрыми темпами роста, так как у них ненарушенная пересадкой корневая система. Они практически одновременно с контролем (посадка однолетками) вступают в плодоношение и быстрее наращивают урожай, так как имеют более развитую, ненарушенную пересадкой корневую систему. К преимуществам беспересадочного способа относятся снижение затрат на посадочный материал, которые в структуре затрат на закладку сада занимают 50% и более, упрощается техника посадки, отпадает необходимость в посадке саженцев, при которой травмируется корневая система. К недостаткам этого способа относятся затраты по уходу за подвоями и окулянтами в течение года на большей территории, в сравнении с питомником, и затраты на окулировку.
Возможность использования беспересадочного способа закладки сада даёт возможность хозяйствам, особенно имеющим небольшую площадь, сэкономить на единовременных затратах на закладку без снижения урожайности.
Этапы закладки сада беспересадочным способом.
1. Подготовка почвы
Требования к подготовке почвы к посадке при беспересадочном способе такие же, как и при закладке сада саженцами. Поэтому подготовку почвы к закладке сада беспересадочным способом ведут по общепринятой схеме: расчистка участка от деревьев, кустарников, камней и тому подобного, выравнивание поверхности почвы (при необходимости), внесение удобрений, плантажная или глубокая вспашка. Вспашка должна проводиться не менее чем за 3-6 месяцев до посадки отводков. В условиях Крыма лучшие результаты даёт подзимняя вспашка с весенней посадкой подвоев, либо выращивание по плантажу в весенне-летний период овощных, пропашных или зерновых культур, с осенней предпосадочной вспашкой и посадкой отводков.
На участке, выбранном под яблоневый сад, последние 3-4 года не должны расти плодовые культуры, столовые корнеплоды и подсолнечник в связи с почвоутомлением и накоплением возбудителей инфекции корневого рака и других заболеваний.
2. Разбивка участка на кварталы и клетки.
Проводится также по общепринятой схеме в современном садоводстве. С помощью геодезических инструментов отбивают границы кварталов, клеток, рядов. Затем путём прямого визирования, мерной проволоки или с помощью маркера обозначают места посадки в рядах.
3. Орошение.
Успех выращивания сада яблони во многом зависит от орошения. Современные высокоинтенсивные и суперинтенсивные сады возможно выращивать только на орошении. Из способов орошения наиболее экономным и надёжным зарекомендовал себя капельный. При подготовке почвы должно предусматриваться и строительство системы орошения. Оно заключается в прокладке, в соответствии с проектом, системы магистральных, поводящих трубопроводов и капельных линий.
4. Сроки и схемы посадки.
Лучшим сроком посадки сада в зоне южной степи Украины является осень – конец октября-ноябрь и ранняя весна, до начала вегетации данной породы. Посадку можно проводить и в зимнее время в тёплую погоду без отрицательных температур. Схемы посадки выбирают с учётом типа сада, плодовой породы, подвоя. Для яблони в загущенном типе сада с использованием подвоя ММ106 и формированием кроны по разреженно ярусной системе более подходит схема посади 6х4м, при использовании полуплоской формы кроны – 5х4м.
В загущено-строчном саду яблони на подвое М9 схема посадки меняется в зависимости от формировки. При формировании кроны по системе свободно растущего веретеновидного куста отводки размещают по схеме 4х2м, по системе стройного веретена – 4х1-1,5м, по системе суперверетена – 4х0,75-1м.
Подвои для сильнорослых сортов как Ренет Симиренко, Джонаголд размещают с большими расстояниями в ряду, а средне — и слаборослые как Голден делишес, Айдаред – с меньшими расстояниями.
5.Требования к отводкам.
Отводки для закладки сада беспересадочным способом должны быть сертифицированными, первого разбора, свободными от вредителей и болезней, выровненными по размерам и хорошо развитыми. Высота отводков должна быть не менее 50см, диаметр отводочной части – 8-10мм и более. Корневая система должна иметь не менее 3 проводящих корней диаметром у основания не менее 2мм и длиной не менее 5-7см. Отводки не должны иметь сильных механических повреждений, внешних признаков заражения вредителями или болезнями. Корни должны быть свежими, не подсушенными.
Допускаются небольшие искривления стволика отводков (не более 5% от общей партии отводков), незначительные механические повреждения в виде царапин коры, небольшие следы повреждения коры вредителями при отсутствии самих вредителей.
6. Предпосадочная подготовка отводков и техника посадки.
Доставленные из хранилища или прикопа к месту посадки отводки помещают во временный прикоп – траншейку глубиной 30-35см с таким расчётом, чтобы нижняя часть стволика и отводочная часть были присыпаны почвой. Помещенные во временный прикоп отводки поливают. В таком прикопе отводки могут находиться 3-5 дней.
Непосредственно перед посадкой отводки извлекают из временного прикопа и осматривают. Отводки, имеющие сильные механические повреждения, повреждения мышами, подсушенные корни или слабое развитие отбраковывают и для посадки не используют.
У остальных отводков удаляют боковые разветвления на расстоянии 50см от основания и помещают в сметанообразную болтушку, приготовленную из почвы и свежего коровяка в соотношении 1:1. Положительные результаты может дать добавление в болтушку стимуляторов корнеобразования.
Подготовленные отводки высаживают по одному в посадочное место в борозды, посадочные ямки или под гидробур. На больших площадях целесообразна механизированная посадка с помощью лесопосадочной машины СПЛК, которая одновременно нарезает борозды, сажает отводки и присыпает их почвой. Трактор с машиной проходит над рядом. Двое рабочих сажальщиков, сидя на агрегате, опускают в места, обозначенные маркером, отводки. Загортачи присыпают к корням отводков почву, а прижимные колёса следом уплотняют её. За агрегатом следуют двое рабочих, в задачу которых входит поправлять неправильно посаженные отводки.
На сравнительно небольших площадях посадку проводят под гидробур или в ямки диаметром 10см, подготовленные механическим буром.
С помощью гидробура можно вести посадку одновременно на трёх-четырех рядах. При посадке трех рядов трактор типа МТЗ с бочкой воды под давлением проходит над средним рядом. Гидробуры снабжают наконечником – утолщением на нижнем конце диаметром 50-60мм и длиной 20-25см, которое обеспечивает бурение скважины диаметром 60-70мм с одновременным поливом. Рабочий с гидробуром вертикальным движением вниз с некоторым усилием проделывает скважину глубиной 30-35см. Рабочий сажальщик опускает в скважину отводок до дна, затем приподнимает его на 5-7см. Это меняет направление корней от «концами вверх» до «концами вниз». Общая глубина посадки, независимо от способа, должна составлять не менее 30см. Посаженные под гидробур отводки поправляют и уплотняют почву вокруг них идущие следом рабочие.
Плодовые растения требуют для своего роста и развития много питательных веществ и воды, которые забираются из почвы мощной корневой системой. Хорошее развитие корней и бесперебойное снабжение растений водой и пищей возможно только в глубоко разрыхленной и плодородной почве, поэтому до посадки сада почву необходимо глубоко окультурить. Лучшие результаты дает длительная подготовка почвы под закладку сада (в течение 3—4 лет).
Подготовительная работа на участке начинается с капитальной, или эксплуатационной планировки. После этого, если позволяют сроки, сеют на 2— 3 года многолетние травы: в северной и средней зонах — клевер, в южной зоне — люцерну в смеси со злаковыми травами. Если сроки подготовки участка к закладке сада не позволяют выращивать на нем многолетние травы, то высевают рекомендованные для данной зоны сидеральные культуры (озимую рожь, люпин, фацелию и др.), которые запахивают в начале цветения. Неплохие предшественники —бобы, горох, сахарная свекла, бахчевые и некоторые овощные культуры. Под них вносят удобрения в нормах, установленных для этих культур. Однако на участках, где будут высаживаться косточковые культуры, не следует выращивать растения семейства пасленовых (картофель, томат, перец, баклажан, табак), восприимчивые к вертициллезному увяданию.
Основная масса корней плодовых деревьев размещается преимущественно на глубине до 80—100 см. В связи с этим перед посадкой необходима глубокая плантажная вспашка почвы плантажными плугами, навешиваемыми на тяжелые гусеничные трактора на глубину 60—70 см. Плантаж улучшает водный и воздушный режимы почвы, способствует лучшему росту корней, большему накоплению в почве влаги; позволяет более глубоко заделать удобрения, значительно уменьшить количество вредителей, живущих в почве, и сорной растительности.
Участки для интенсивных садов изучаются комиссией, в которую входят руководители и специалисты предприятий, работники проектной организации или научных учреждений. На предварительно одобренной под закладку площади экспертами проводятся детальные почвенное и агрохимическое обследования. Работы выполняются в соответствии с существующими инструкциями и другими регламентирующими деятельность проектных учреждений документами.
В зоне дерново-подзолистых территорий наиболее благоприятны следующие условия: годовое количество осадков, равное 500–600 мм, рельеф — средне- и возвышенное плато, юго-западные, северо-западные, северные и южные склоны. Почвообразующими породами должны быть лессовидные и делювиальные суглинки, покровные глины, почвы — дерновыми, слабо- и среднеподзолистыми, легкосуглинистыми и супесчаными. Лучший почвенно-климатический комплекс серых лесных почв заключает годовое количество осадков на уровне 500–600 мм, средне- и возвышенные водоразделы, юго-западные, западные, северо-западные, северные, северо-восточные и южные склоны. Почвообразующими породами выступают лессовидные, делювиальные и покровные тяжелые суглинки, почвы — лесостепные темно-серые, серые и светло-серые суглинистые. Оптимальный почвенно-климатический комплекс на черноземных территориях характеризуется годовым количеством осадков в диапазоне 450–500 мм, средне- и возвышенными водоразделами, северо-западными, западными, северными и юго-восточными склонами. Почвообразующие породы представлены лессовидными и делювиальными суглинками, лессами, почвы — выщелоченными черноземами.